Французский костюм

  В мужском костюме того времени прослеживалась связь с элементами военной атрибутики и одеяний. Костюм французского вельможи насчитывал не так уж много предметов: пурпуэн, подбитый конским волосом или ватой, полотняная белая рубаха, шаровидные шоссы, чулки, короткий плащ, широкие туфли. Большое значение имел пурпуэн. Обычно его шили из парчи, шёлка или бархата и украшали вышивкой и пряжками. Для пурпуэна была заимствована с рыцарских доспехов съёмная длинная баска, сформированная из крупных складок, наподобие современной юбки в широкую складку длиной до колен. Плащ, во французском языке он получил название шамарр, подбивали мехом, а его рукава чаще всего свободно ниспадали вдоль тела. Отдельные детали костюма соединяли лентами с наконечниками из металла или шнурками.

  Французы также носили трико и сверху штаны с буфами. Короткие шарообразные панталоны, в отличие от испанских, были мягкими. К куртке, с набивкой на груди и плечах и зауженной талией, французкие кавалеры изнутри прикрепляли жёсткую подушку в форме «гусиного живота», как в насмешку называли эту одежду. Французские франты любили широкие брыжи и короткие плащи-казак с разрезами по бокам. Несмотря на то что Церковь яростно бичевала разрезы сделанные на одежде, французский мужской костюм в эпоху Возрождения ими изобиловал. Продольными разрезами украшали не только пурпуэн, но и шаровидные штаны. Скрепленные розетками с драгоценными камнями, разрезы зрительно увеличивали объём костюма. Мода на разрезы пришла во Францию из Германии.

  Самым популярным головным убором знатных французов более 60-ти лет был «барет» (берет) – большой круг ткани, который нашивался на жёсткий бортик и соединялся с небольшими полями. Берет пришёл на смену щеголеватому «ток де флоранс» – разновидность невысокой, богато украшенной шапки. В 40-х годах появилась новая форма берета, менее широкая, с узкими отогнутыми книзу полями, которая получила широкое распространение. Украшения берета составляли шнуры, аграфы, пуговки, вышивки, а главным образом перо (обыкновенно белое), которое или огибалось вокруг берета или прикреплялось сбоку. Иногда к берету вертикально крепился целый пучок перьев. Шляпа, такая же высокая, как и испанская, имела широкие поля, одно из которых, чаще правое, обычно отгибали кверху. Шляпы тоже иногда украшали перьями.

  До начала 20-х годов XVI века мужчины носили причёски умеренной длины, подрезанные скобкой, а бороду брили, как при Людовике XI. С двадцатых годов голову стали стричь гладко, а бороду отпускать и подстригать. Поводом к такой перемене послужила, по рассказам современников, рана головы, полученная Франциском I в 1521 году при игре в снежки. Для лечения раны необходимо было гладко остричь волосы; взамен этого он отпустил себе бороду, а его примеру последовали придворные. Другой король, Генрих IV, «позаимствовал» у испанцев не только короткую стрижку, но и усы с бородой-эспаньолкой. Такая борода во Франции получила название «анри катр», то есть Генрих IV. Правда сам Генриха IV такой бороды никогда не носил: наоборот, у него была короткая, ровно подрезанная окладистая борода).

  В первой половине XVI века французы носили обувь с широкими тупыми носками («медвежья лапа»), украшенную прорезями и вышивкой. Обувь этого периода была сделана в основном из кожи, либо тонкой и мягкой, либо грубой, в зависимости от цены. В 40-х годах столетия появились лёгкие туфли с разрезами. Французская знать ходила в нарядной обуви из шёлка и бархата. Сапоги в XVI веке были без каблуков и на мягкой подошве.

  Перчатки были из кожи, шерсти и шелка, простые или вышитые, иногда с разрезами, были различных цветов, преимущественно светлых и даже белого. Лучшими перчатками считались испанские.

  Несмотря на враждебные отношения между Францией и Испанией на протяжении нескольких десятилетий (20–50-е годы), с середины XVI века модный костюм стал всё больше походить на испанский. Пример такому подражанию подавал новый французский король Генрих II, носивший чёрные испанские костюмы. Характерно, что испанское влияние восприняла не только католическая партия, к которой принадлежал и король, но и оппозиционная, протестантская, партия осталась верна испанским традициям, по крайней мере, во внешних проявлениях. Камзол превратился в короткий колет с откидными рукавами. Фреза и манжеты стали шире. Вместо накидных одежд стали носить короткий подбитый мехом плащик со стоячим воротником.

  В эпоху Возрождения одежда француженок представляла собой рубашку с длинными рукавами, поверх которой надевали вертюгаль с лифом. Вертюгаль представлял собой ткань с металлическими обручами, поверх него и лифа надевали котт. А вот родом называли платье, имеющее распашную спереди юбку. Рукава делали из двух больших полос ткани, украшенных мехом по вертикальному срезу и внизу у запястья руки, соединив также как и на плечах, завязками из лент. У верхнего платья появилась отделка из вертикальной полосы меха. Платьям до середины XVI века было характерно декольте.

  Впоследствии декольте утратило свою актуальность и закрывалось рубахой с воротом-стойкой. Мода на воротник-стойку из Франции распространился в Англию и Германию. Затем у верхнего платья появился вырез каре, прикрывавшийся вставкой-манишкой (шемизеткой). Рукава верхнего платья приобретали форму буфа, из-под которых виднелись покрытые разрезами рукава нижнего платья.

  В моду вошёл привезенный Екатериной Медичи из Италии воротник «фреза». Эта французская королева из флорентийского банкирского дома стала законодательницей мод. К её вкусу прислушивалась вся голубокровная элита Франции. Например, именно ей прекрасный пол Европы обязан последующими обмороками – она установила лимит для талии – 33 см, которого достигали с помощью корсета. Привезла она с собой из Италии и каблуки, которые скрадывали недостатки её маленького роста.

  Она же ввела в обиход женские длинные панталоны в качестве нижнего белья, но только в начале XX века они получают всеобщее распространение. В XVI веке их шили из дорогой ткани и покрывали вышивкой шёлком, золотом или серебром, полосками парчи.

  Траур в женском костюме сложился также в это время. Он представлял собой сочетание чёрного платья с белой вуалью. После смерти мужа Екатерина Медичи до конца своих дней в знак траура носила чёрные одежды. Она первой стала носить траур чёрного цвета. Раньше траурная одежда могла быть фиолетовой, серой или коричневой, а в средневековой Франции траур и вовсе был белым. Французская королева первая стала надевать мужские штаны, чтобы ездить верхом.

  Вместе с ней во Францию приехало мороженое. Оно впервые появилось на её свадьбе, которая длилась 34 дня. Итальянские повара каждый день подавали новое блюдо, новую разновидность этих «льдинок».

  В XVI веке на голове француженки носили береты и изящные шляпки-ток, прообразом которых стал знаменитый головной убор феска, привезённый крестоносцами в Европу в серидине XIV века. Мода на токи продержалась почти столетие, пока не сменилась модой на чепцы и парики. Самый популярным женским головным убором XVI века был «арселе» (фр. arcelet). Появившись во Франции арселе со временем распространился по всей Европе, практически вытеснив, подобные гейблу, национальные немецкие, польские, итальянские головные уборы. Разные модификации арселе можно видеть на головах Марии Стюарт и Екатерины Медичи.

  Испытав на себе итало-испанское влияние, мода во Франции приобрела особую элегантность и даже некий шик. У французов было своё понимание женской красоты. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Взяв за основу пирамидальный силуэт каркасного костюма, француженки немного изменили его пропорции: глубокое декольте, широкая юбка на фижмах, а поверх платья распашной роб прилегающего силуэта. Фижмы представляли собой валик, который надевали на талию, приподнимая таким образом юбку.

  Ещё одной особенностью женского французскогжо костюма было сочетание, казалось бы, несочетаемых цветов в наряде. Так, описывая туалет молодой парижанки, поэт XVI века упоминает голубой корсет с жёлтой шнуровкой и зелёными манжетами, чёрные туфли и белую рубашку. Любили француженки и броские аксессуары: кресты, жемчуг, медальоны, ожерелья, массивные перстни, пояса, отделанные драгоценностями. Украшения теперь не только вешались поверх платья, но и пришивались непосредственно к ткани. Воротники, бюстье, рукава, пояс и головной убор, который в те времена должна была носить любая уважающая себя дама, – всё украшалось пришивающимися драгоценными камнями. В это же время входят в моду веера, сумочки и маленькие флакончики духов, которые носили на шейной цепочке.

  Используя жёсткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской – до косточки ноги. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жёстким веерообразным кружевным воротником.

  Изящество женского костюма, ставшее национальной чертой народа, сказалось и в придворном костюме, и в народном. Уже известные формы приобрели отточенную грацию, а интерес к отработке деталей костюма получил свойства высокого профессионализма.

  Во второй половине XVI века появились трикотажные чулки, а в конце века началось производство шёлковых чулок.

  В конце XVI века появились мужские широкополые шляпы из фетра, сменив популярные до этого капюшоны с длинными хвостами – шапероны. Предположительно, широкополые шляпы появились вследствие антисанитарии в европейских городах и, в частности, из-за традиции выливать нечистоты из окон практически на головы прохожим. Тогда же в обиход вошел реверанс – поклон со сниманием шляпы и описыванием ею полукруга в воздухе. Изначально реверанс имел своей целью всего лишь убрать вонючую шляпу подальше от чувствительного носа дамы.

  В третьей четверти столетия французская мода отходит от испанского влияния и создает свои собственные, весьма экстравагантные формы. Колет почти утратил полы, но приобрел спереди мыс, напоминавший по форме лиф женского платья. Пышные рукава были простёганы и имели манжеты. На трико надевали поколенные узкие штаны – кюлоты, сверх которых носили буфоны, превратившиеся в валики у бедер. Мужчины носили крошечную бородку и усики, красили и завивали волосы, обильно румянились, душились, носили серьги в ушах и ток из перьев на голове. Тогдашний французский король Генрих III Валуа словно воскресил тип изнеженных и развращенных цезарей времен упадка Римской империи. В силуэте мужского костюма всё отчётливее просматривались женские «мотивы». «Женственность» мужского облика довершилась созданием туфель на высоком каблуке, где носок был целиком закрыт огромной кружевной розеткой, и тонкими шёлковыми чулками, обтягивающими целиком всю ногу.

  Сам король постоянно изобретал что-нибудь новое в отношении своего туалета. Известно, что он мастерски владел искусством накрахмаливать брыжи, был парикмахером своей супруги, одевался амазонкой и окружал себя фаворитами с сомнительной репутацией, которым придумывал костюмы и предписывал каждому иметь гардероб не менее чем из 30 предметов, чтобы менять их каждый день. Известно также, что он укладывался спать в маске (чтобы сохранить цвет лица) и в перчатках. Самым большим отступлением от собственно испанской моды были светлые пастельные цвета, которые французский король ввёл при дворе. Его любимцы, «миньоны», носили преимущественно бледно-зелёную и розовую одежду.

  Для придворных было бязательно было ношение костюма из бархата и золотой цепи стоимостью в 200 экю. Это вызывало гнев у придворных, для которых на костюм и цепь уходила половина состояния. Запрещалось в королевских комнатах носить огромные и экстравагантные шляпы в форме больших тарелок и больших конусов, которые носили на улице. Ношение шапочек было обязательно.

  Сам молодой король выделялся утонченностью и изысканностью в одежде. Он носил богатейшие одежды, все покрытые золотом, драгоценными камнями и жемчугами невероятной стоимости. Генрих III очень любил украшения. Обычно он носил на шее двойное колье из янтаря, бросающее особый отблеск на его лицо. У короля были пробиты уши и он носил серьги как женщина. Король придавал особенное значение белью и прическе. Из-за проблем с волосами, он носил берет, похожий на польский, который не снимал даже в церкви, или богатый и красивый парик.

  Чтобы придворные могли обращаться к нему, как к женщине, Генрих первым в Европе принял титул Величества, возмутивший свободные умы того времени. Поэт Ронсар писал одному из друзей: «При дворе только и разговору о том, что о Его Величестве: Оно пришло, Оно ушло, Оно было, Оно будет. Не значит ли это, что королевство обабилось?»

  Парижане, как добрые подданные, начали подражать королевским наклонностям (это было особенно необходимо тем придворным, кто хотел понравиться королю). Вся эта тяга к женственности у сильного пола вызывала негодование Церкви.

  Со временем возраст и обстоятельства сделали вкусы Генриха III более умеренными. Король погрузился в глубочайшую депрессию, совершал паломничество в монастыри, жил, как монах, в похожих на склепы кельях. Он спал на соломенном тюфяке, соблюдал все монастырские ограничения и обряды. Он предпочитал носить чёрные одежды с минимумом украшений. Однако в религиозный мистицизм Генриха III входили и магия, и кощунство. В башне Венсенского замка, где жил король, хранились все принадлежности колдовства: кабалистические надписи, магические палочки из орехового дерева, зеркала для вызывания духов, дубленая детская кожа, покрытая дьявольскими знаками. Самой скандальной вещью было золотое распятие, поддерживаемое двумя непристойными фигурами сатиров, предназначенное, казалось, для алтаря чёрной мессы на шабаше.

  Француженки не отстали от мужчин, у них появился большой кринолин, которому придали сначала изогнутую форму – колокола, а затем жесткую – бочкообразную. Этот «испанский» кринолин они окрестили особым именем – «vertugalle» (галльская добродетель). В женском костюме этого периода сказалась извращенность моды двора Генриха III: нагромождение крупных деталей и больших объемов искажало женскую фигуру. В моде были маски, считавшиеся условием приличия. Женщины носили мягкие закрытые туфли. Позже, в 80-е годы, в моду вошла итальянская обувь без задников на высокой деревянной подошве. На улицу дамы выходили в чёрном бархатном плаще с двойным капюшоном – чёрным сверху и белым внутри. Кроме того, пользовались мантиями и пелеринами, их закалывали на шее брошами, пряжками или завязывали тесьмой с кисточками.

  Дамы до конца XVI века укладывали волосы надо лбом в виде валиков, украшали бусами или изогнутым в форме прически чепчиком с вуалью. К концу XVI века появилось два типа дамских причесок. Волосы завивали волнами и зачесывали назад. Или же их поднимали вверх и закрепляли на проволочном каркасе. Иногда дамы носили парики. С середины XVI века широко стали применять парики разного цвета. Был моден тёмный цвет, поэтому волосы посыпали тёмной, пудрой. В торжественных случаях прически посыпали толченым мускатом, серебряной фольгой.

  Французские женщины в домашней обстановке носили чепцы. Для выхода на улицу дамы надевали широкополые фетровые шляпы, украшенные плюмажем и мехом. На своих шляпах они также носили драгоценные броши и пряжки, изображения святых и вензели, сплетенные из букв имени. Очень полюбился дамам и введённый Элинор Австрийской в 1553 году простой головной убор, названный «а-ля ферроньер». Он состоял из золотого обруча, украшенного спереди замком из драгоценных камней в богатой золотой оправе. В XV-XVI столетиях во Франции и Германии были популярны и соломенные шляпы.

  Французы носили разнообразные массивные цепи и изящные цепочки, подвески, медальоны, много колец и перстней. Часто материалом для них служил кабошон неправильной формы или причудливая жемчужина, имитации камней также процветали. Стеклянные камни были обычным явлением. Подвески обычно носились на цепочках, которые сами по себе были произведением ювелирного искусства: каждое звено представляло собой маленькую композицию из растительных мотивов или фигурок, богато украшенную эмалью и орнаментом.

  Во Франции прославилась школа лиможской эмали. В XVI веке в подвесках всё больше главенствуют алмазы. При сочетании алмазов с цветными камнями, под них часто подкладывали цветную фольгу. Имитация алмазов из стекла, горного хрусталя или бесцветного циркона из Шри-Ланки тоже нашли свою нишу на французском рынке. Дамы носили серьги в виде цветов и из жемчуга.

  Кольца носились на каждом пальце, а иногда и по несколько на одном. Во многих кольцах устраивались потайные места, в которых обычно прятались ароматные травы: в те времена с гигиеной было плохо, и если уж плохой запах сильно донимал, можно было поднести руку с кольцом к носу и вдохнуть аромат трав. Другой популярный тип колец того времени – кольца дружбы и любви. На внутренней стороне таких колец всегда находилась какая-нибудь романтическая надпись, типа «моё сердце принадлежит тебе» или «вместе навсегда». Существовали также и так называемые Венецианские кольца: в них прятали яд, чтобы при случае отомстить неверному любовнику или избавиться от неугодного человека. Такое же практическое предназначение имело и другое популярное украшение того времени – помандер. Это был небольшой сосуд, в котором прятали амбру, парфюмерные масла. Носился он обычно на поясе, на котором также могли быть зеркальца и молитвенные книжки.

  Чрезмерное стремление дворян и представителей других сословий следовать придворной моде вынуждало французских королей издавать соответствующие постановления, нарушение которых происходили довольно часто, о чём говорит их постоянное издание и переиздание. Правительство между тем не прекращало свои бесплодные усилия, направленные на ограничение роскоши.

  С приходом к власти Генриха IV мужской костюм стал строже. Дворяне были обязаны носить дорогие одежды, но тёмных цветов с большими кружевными воротниками. Плащи становятся длинными и накидываются лишь на одно плечо. На штанах больше нет валиков, они удлиняются до колен, приобретая мягкую сборчатую форму. Появились прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку – фасон, пришедший, вероятно, из Нидерландов. Из головных уборов прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки, заменившиеся шляпами различных фасонов. Особенно любима была низкая шляпа с широкими полями. Её носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам король) и с пучком белых страусовых перьев любимый цвет Генриха IV. Дамы стали носить открытые пышные платья с подпирающими грудь корсетами.

  Сам король одевался со вкусом, но просто. Если он и надевал богатый наряд, то лишь по какому-нибудь особому случаю или чтобы угодить своим фавориткам. Когда после сражения при Кутра (1587 году) ему принесли богатый костюм убитого в этой битве его противника герцога Жуайеза, он заметил, что одним только комедиантам позволительно чваниться богатством своего наряда.

  Генрихом IV были изданы новые законы против роскоши. Благодаря совету главы французского правительства герцога Сюлли, они радикально отличались от прежних. Позволялось носить предметы роскоши всем тем сословиям, которым они прежде были запрещены, и запрещалось тем, которым они были разрешены раньше. В постановлении говорится: «Мы запрещаем всем нашим подданным носить на себе итальянские кружева, золото, жемчуг и бриллианты, исключая публичных женщин и мошенников, которых мы считаем слишком низкими для того, чтобы удостоить их чести нашего внимания».

  При Генрихе IV, мужская причёска сильно изменилась. Волосы стали носить короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей), зачёсанные назад. Король рано поседел, вследствие чего придворные стали делать себе искусственную седину пудрой или мукой, и вскоре (приблизительно в 1594 году) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке оставляли небольшую остроконечную бородку, названную по имени короля «анри катр».

  Использование масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям, требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовница Габриэль д'Эстре имела право снять маску, чтобы поцеловать его.

  Крестьянский костюм конца XVI века состоял из короткой куртки, шоссов с откидным передом, накидки и войлочной шляпы.

  XVI веке возникает особая мушкетёрская мода. Мушкетеры начинают играть главную роль во французской армии и так как в этот период единая форма отсутствовала, но считалось, что мушкетерский костюм наиболее соответствует представлению о военных. Мушкетеры носили пурпуэн ярко-красного цвета с малиновыми рукавами, а поверх него надевали коричневые латы. На пурпуэне были разрезы, под которые подкладывалась белая ткань. Костюм дополняли чулки, перевязь и пороховница синего цвета, а также чёрная фетровая шляпа. Края полей приподнимали и прикалывали к тулье, украшенной лентами, страусовыми перьями, пряжками из драгоценных металлов и камней.

  Разделение французов на два враждующих лагеря – католиков и гугенотов – отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоёный воротник они считали «дьявольским» изобретением.